Уже не в первый раз пятерка друзей совершила удивительное путешествие по красивейшим местам нашей страны: Андрей и Дмитрий Текуцкие, Дмитрий Олейник, а также майкопчане Артур Лаутеншлегер и Иван Стоянов впервые на стандартных моторных лодках прошли около 5000 километров.
Опасный и суровый путь для мужской команды вкратце можно описать так: заброска автотранспортом в верховья реки Индигирки, сплав до Восточно-Сибирского моря, переход в море Лаптевых с радиальным заходом по реке Яна в Нижнеянск, переход до северного порта Тикси, далее до устья Лены и подъем по ней до Якутска.
Организация экспедиции заняла почти год. Помимо поиска техники, снаряжения и прочих экспедиционных потребностей много сил и времени ушло на просчет логистики: трафика движения, прокладку маршрута, опеределение мест заправок, получение пропусков в погранзону, оформление экспедиционного оружия, подготовку аппаратуры и еще миллион нюансов. Но это того стоило.
На трассе еще во время заброски команда увидела много уникальных мест, таких, как Черный и Желтый прижим, Заячья петля, поселок Кю-бюма, да и вообще все Оймяконское плато. Но особенно впечатлил Черный прижим — полтора километра вырубленной в скале дороги, с одной стороны стена, с другой почти отвес в Восточную Хандыгу более ста метров высотой. Это дорога в одну колею, по стене на дорогу течет и замерзает вода, постоянно сыплется камень, маленькими лавинами сходя неожиданно в любом месте. Интересно, что дорога вырубалась в Прижиме вручную, без применения взрывчатки. Но и позже, когда взрывчатка перестала быть дефицитом, взрывные работы для расширения Прижимов не применялись из-за стратегического кабеля связи Якутск—Магадан. Желтый прижим — младший брат Черного. С одной стороны скала желтого цвета, которая и дала название, с другой — пропасть высотой около 40 метров. Очень непростой участок Колымской трассы — Заячья петля, которая бежит серпантином вправо, влево.
Река Индигирка начинается из озера Лабынкыр, где, по слухам, водится некое громадное животное Лабынкырский черт. По описаниям якутов, это нечто темно-серой окраски с огромной пастью, расстояние между его глазами равно ширине плота из десяти бревен. Если верить легенде, черт очень агрессивен и опасен, нападает на людей и животных, способен выходить на берег. «Заброситься» в Лабынкыр сложно, а сплавиться на судах по мелкому ручейку, который и есть — исток, невозможно. Только ниже, постепенно набирая воды, в нем начинают угадываться очертания великой и непредсказуемой реки, которая по праву считается уникальной в великолепной северной тройке Яна — Индигирка — Колыма. Поэтому команда путешественников начала свой путь с одного из ее верхних притоков Агаякан, где впереди их ждали Индигирская труба и 100-километровый каньон.
— Моросил дождь. Вода прибывала все сильнее и сильнее. По реке поплыл мусор. Опасаясь, что дальше пойдут огромные стволы и коряги, сделав сплав невозможным на неопределенное время, мы стартовали, — вспоминают участники. — Скорость такая, что аж перехватывало дыхание. Полная концентрация внимания. Ежесекундное подруливание, но даже такой режим с трудом позволял удерживать верный курс. В некоторых местах проход был настолько узок, что отклонение лодки от курса даже на метр мог быть фатальным. Огромные валы, создаваемые беспорядочно разбросанными по руслу обломками скал, образуют бешеные хороводы. Пенные ямы бурлят, как адские котлы. На каждом изгибе поток бьет в скалу, практически не образуя спасительного обратного вала, как бы желая пробить камень, сжимающий узкое русло. Отвесы часто облицованы «зеркалами» — блестящими плитами. В обнажениях видны пегматитовые жилы с крупными кристаллами кварца, полевого шпата, мусковита. Мощь и красота! Восхищение. Трудно передать словами. На выходе — самый большой и опасный порог — Кривун. Расположен на крутой петле, из-за чего его нельзя просмотреть, да и зачалиться там до него все равно нигде возможности нет. Конечно, для катамарана, байдарки или каяка он стал бы желанной добычей, но нашим лодкам явно не по зубам. Зная, как тут идти, мы буквально по лезвию бритвы еле-еле миновали этот шедевр природы.
Безусловно, это был определяющий и единственно интересный для спортивного сплава участок на всей реке. Мощные и нестандартные валы не оставят равнодушным ни новичка, ни профессионала. Набор препятствий достаточно разнообразен и держит в напряжении на протяжении всего каньона.
Примечательный случай вспоминается путешественникам. На одной из стоянок, пока ребята собирали лагерь и укладывали снаряжение, к соседним лодкам подъехали мужчины. Майкопчанин Артур Лаутеншлегер, услышав в разговоре знакомый кавказский акцент, подошел полюбопытствовать и поприветствовать возможного земляка. Оказалось, что так и есть: Мухарбек родом из Ингушетии и старается не терять связи с родиной. Оба мужчины обрадовались встрече и от души поговорили и о Кавказе, и о дальнейшем пути, на котором он посоветовал остановиться в его личной избушке. Увидев, что путешественники готовы отчалить, он презентовал  гостинец в дорогу: пять огромных копченых рыб — чира и омуля.
— В этом путешествии по Якутии, как и во всех остальных, нам часто абсолютно бескорыстно помогали самые разные люди, — вспоминают ребята. — Сегодня, когда финансы правят миром, это важно, как никогда.
Особые впечатления у путешественников оставило поселение Русское Устье. По одной из легенд в конце XVI века (предположительно около 1570 года) горожане Великого Новгорода на кочах, при помощи русских поморов, двинулись по Ледовитому морю на восток, достигли Индигирки, поселились тут и назвали свою деревню Русским Устьем. Пять веков — много или мало? Там, на краю земли, вокруг — тундра. Бесконечные болотистые пространства с вечной мерзлотой. Высокая влажность и постоянные ветры. Лютый мороз. Восемь-девять месяцев зимы и Полярная ночь. Мхи, лишайники и чахлая трава… Вечный бой за выживание. Сейчас в Русском Устье  прописаны 154 человека, фактически проживают 132. Почти три десятка детей. Практически полная изоляция от внешнего мира как бы «законсервировала» их. Оказывается, именно это и оказало решающее влияние на жителей, сделав их по факту нашими современниками, а по сути — абсолютно уникальным самобытным поселением. Не пропали и не ассимилировались.
— Это вызывает неподдельное восхищение и восторг при личной встрече. Никакими рассказами не передать колорит русскоустьинцев, — говорят ребята.
На берегу команду встретил глава поселения Сергей Иванович. Проводил в натопленный дом, и вроде бы надо было лечь спать (вечер, все устали, а завтра снова в путь), но непринужденная беседа незаметно затянулась до двух ночи. Хотя какая там ночь? Светло. Полярный день. Метрах в двухстах курлычат сотни журавлей, по реке плывут крупные гуси, над головой носятся туда-сюда поморники, вдалеке чуть слышен лай собаки... Кажется даже, что не природа тут диктует условия людям, а они — ей. «Сендуха-матушка» — так уважительно говорят о тундре местные жители.
Дальше в пути все мысли о Русском Устье, и лишь открывшаяся ширь Гусиной губы (по сути Восточно-Сибирского моря) вернула путешественников к действительности и заставила замереть в восхищении. А еще дальше — переход границы из Восточно-Сибирского моря в море Лаптевых. Причем эта самая граница была четко видна визуально: линия перпендикулярна берегу, с одной стороны которой — мутная вода, а с другой — совершенно прозрачная, бирюзовая. Вдалеке — первые отдельные льды, постепенно перекрывающие линию движения, заставляя лавировать в узких проходах между огромными айсбергами и мелкими полуподводными льдинками. Вместе с ними показались и любопытные нерпы.
— Наблюдать за ними — удовольствие, — вспоминают путешественники. — Ничего не боясь, они кружатся вокруг лодки, выныривают, как поплавок из воды, бесшумно, от чего кажется, что они как бы исподтишка наблюдают, осуждая непрошеных гостей. Черные, смешно торчащие в разные стороны, усы постоянно шевелятся, а огромные глаза, наоборот, не моргая, следят за происходящим вокруг.
А дальше, на выходе из Ванькиной губы, пожалуй, впервые за все путешествие море выпрямилось, как зеркало. Лодки не шли, а летели над поверхностью, оставляя за собой лишь три скромные полоски на блестящей поверхности сурового моря, как бы даже стесняясь нарушить хрупкое равновесие природы. Казалось, что до реки Яны уже рукой подать. Около часа приятного пути. Но в природе затишье бывает перед бурей. Так и случилось. Сначала где-то далеко грозно пророкотал гром, и первые крупные, редкие и тяжелые дождевые капли упали на головы путешественников. Стало почти темно от нависших туч, и тут же мощные струи косого дождя хлынули потоком. За мутной пеленой летящей воды исчезло все. Сверкали молнии, и гром начал свою симфонию. Ужасный ливень сменился мелким дождиком, а за ним пришел шквальный ветер. Море закипело и покрылось огромными валами. Только высокий профессионализм и сплоченность команды позволили путешественникам выбраться из этой передряги. А вот техника не выдержала такого напора природы. Состояние лодок и сводки погоды внесли свои коррективы в продолжение экспедиции. После долгих дебатов ребята пришли к выводу о необходимости завершения маршрута. А до Тикси оставалось так мало... Вся команда оставила это следующим путешественникам, если таковые найдутся.
Ульяна Рагулина.

Подписывайтесь на нас в соцсетях: